You must enable JavaScript in your browser.
Сколько было про это дело написано, сколько было сказано, а воз и ныне там... Размытых, замыленных картинок хватает, и таких, где все тёмные элементы белыми полосами окаймлены - тоже немеряно. И совсем нередко, когда на вопрос про подобную обработку "Зачем же её было вот так-то?" получаешь ответ в духе "Оно так само получается". Интересно, а почему же тогда "вот так" получается не у всех?
Давайте попробуем в очередной раз разобраться в этом деле. И не на реальных изображениях, а на моделях, поскольку в этом случае исключается всё лишнее. Скачиваем вот этот PSD файл (sh_1 - 89 Кб) и открываем его в Фотошопе. Здесь видны три слоя: Background - серого цвета, Layer1 - размытая серая полоса и Layer2 - чёткая чёрная линия (Рис.4-1).
Рис. 4.1
Делаем рабочим слоем Layer1. Теперь при помощи инструмента "Лупа" или через панель Navigator уменьшаем масштаб видимого изображения до 25%. Сейчас мы видим нерезкую чёрную полосу на сером фоне: слой Layer1 работает как переходная зона между чёрной линией и фоном. Заходим в Image -> Adjustments -> Brightness/Contrast и начинаем изменять яркость. Для начала установим движок в положение, примерно, -70%. Смотрим на картинку - стало совсем уж нерезко. Теперь устанавливаем +30% - картинка становится более резкой. При +70% получаем хорошую, чётко видимую линию. При дальнейшем увеличении яркости вокруг чёрной полосы появится светлая окантовка и линия будет смотреться предельно резкой. А теперь проделайте те же самые операции, но при масштабе картинки 100%. Итак, что же происходит в действительности, ведь никаких процедур с Layer2 мы не делали? Так вот, шибко умные дяди и тёти утверждают, что резкость есть ни что иное, как величина контрастности перехода. В чём мы только что и убедились: при яркости Layer1, равной +70%, он слился с фоном и контраст (для данной яркости фона) стал максимальным. Дальнейшее увеличение яркости привело к образованию светлой окантовки и повышению кажущейся резкости за счёт ещё большего возрастания контрастности перехода. Теперь, когда механизм этого дела стал понятен, картинку можно выкинуть и забыть. :-)
Какие же инструменты можно использовать для повышения резкости? По поводу некоторых возможностей Neat Image пару слов было сказано, теперь будем разбираться с самим Фотошопом. Группа инструментов для этого дела находится вот здесь: Filter -> Sharpen. Первые три фильтра предназначены для неконтролируемого повышения резкости и ими можно пользоваться, когда что-то с картинкой сделать надо, а шишечки двигать и головой думать - лениво. Посему и говорить о них нечего, кроме одного совета: не забывайте о том что после применения большинства фильтров можно использовать Edit -> Fade. Идём по списку ниже: Smart Sharpen. Честно сказать, особой "Смартности" в значении "разумный" я в нём не нахожу, а вот в значении "перемудрить" - хоть отбавляй... Впрочем, попробуйте сами. Только не забудьте преключить сиё чудо в Advanced Mode, а то в обычном режиме там всяческих движков как-то маловато. Переключили? Теперь - полный вперёд! После того как седьмой пот сойдёт, может что-нить путное и получится. :-)
Тем же, кто этой развлекухой не решился баловаться, предлагаю открыть в Фотошопе Рис.4-2, поскольку сейчас мы посмотим на самый популярный в деле шарпления фильтр - Unsharp Mask.
Рис. 4.2
На его панели управления три вроде бы очевидных по своему назначению движка:
Всё вроде бы как надо, однако если подумать, то возникают вопросы. Степень воздействия от 0 до 100% понятно что такое, но, к примеру, 137% - это как? Или с радиусом: что такое в растровой графике 0.5 пикселя или 2.7 тех же пикселей? Строго говоря, такого быть не может - пиксель он либо есть, либо его нет. Нет, это не к тому, что все эти значения - фуфель. Вовсе нет, речь идёт о том что этот фильтр, как и многие другие инструменты ФШ, работает несколько не так, как можно от него ожидать, глядя на панель управления. Так что советую немного потренироваться в его использовании на этой простенькой модельке, которую мы сейчас видим на экране. Попробуйте поставить Amount ~ 230%, Radius = 0.8 и Threshold = 12. Вроде бы неплохо получилось? Хотя никто не мешает сделать вот так: Amount ~ 90%, Radius = 0.5, Threshold = 4, затем жмём ОК, после этого снова идём в Filter и тыкаем в самую верхнюю строчку, где стоит название последнего использованного фильтра: "Unsharp Mask". В результате получаем приличную резкость и почти незаметную окантовку. То есть сейчас мы провели двукратную обработку изображения с малыми параметрами фильтра при каждом проходе. Этим методом иногда можно пользоваться при обратке проблемных картинок.
Пара замечаний: установка значений Threshold в диапазоне 3 - 10 уменьшает подчёркивание шума фильтром, не забывайте об этом; вообще-то резкость лучше повышать не в цветовой модели RGB, а в Lab: в ней фильтр работает лучше и более гибко.
Ещё один способ повышения резкости, методом корректирующего слоя. Лезем в History и всё, что понаделали с этой картинкой в Unsharp Mask, отправляем в Корзину. Дублируем слой и на Панели слоёв устанавливаем тип взаимодействия нового слоя как Overlay. Далее идём в Filter и выбираем Others -> High Pass. Единственная регулировка в нём - Radius. Установите 0.8 и жмите ОК. Порезчало? Теперь меняем тип взаимодействия на Vivid Light и Linear Light и изменяем значение Opacity. Никто не мешает сдублировать корректирующий слой и для каждого из них установить свой тип взаимодействия.
Скачайте и посмотрите в качестве иллюстрации сказанного файл sh_2 (80 кБ).И, наконец, ещё одно средство повышения резкости. Самое аккуратное, но и самое нудное. Вернём Рис.4-2 в исходное состояние, в Панели инструментов выбираем Sharpen Tool (Рис.4-3) и устанавливаем его в режим Normal, Strength 50%, кисть с мягкими краями радиусом ~ 20 пикселей.
Рис. 4.3
По левой полоске рисунка проводим кистью сверху вниз и снизу вверх. Переключаемся в Darken и делаем то же самое со второй полосой слева, а затем в режиме Lighten с третей слева; последняя полоска осталась в качестве контрольной. Возвращаемся к масштабу 100% и смотрим на результат. А теперь снова в Darken и по правой полосе, но уже четыре раза. Объяснять что-нибудь надо? :-) Этим способом можно повышать резкость не только всего изображения, но выборочно самых тонких линий и отдельных мелких элементов картинки, причём (при некотором опыте) без образования как светлой, так и тёмной окантовки. Но, повторюсь - очень нудный и кропотливый способ.
О всяких разных плагинах ФШ, предназначенных для решения той же задачи, и не заикаюсь, поскольку количество их на сегодняшний день - немеряное, а результат использования примерно один и тот же.
Ресайз, что может быть проще? Бац, и готово! Правда, после такого дела некоторые хитрозлобные люди начинают задавать всякие дурацкие вопросы про то, почему наклонные линии смотрятся как пила или какого рожна вся картинка размыта так, словно на неё смотришь сквозь слёзы?
Значит, не так уж и просто... Ладно, попробуем разобраться. И для начала опять на моделях: Рис.5-1.
Рис. 5.1
Здесь на сером фоне несколько наклонных линий чёрного и белого цветов, маленькие квадратные квадраты и круглые точки, а также кресты - один толстенький, а второй худенький, типа чемпиона мира по пряткам за ручкой от швабры. Открываем эту картинку в ACDSee и далее через меню выбора редакторов в её же, АйСиДиСишный редактор. Выбираем пункт Resize и оказываемся в Рис.5-2.
Рис. 5.2
Движок и кнопки + и - в верхней части - установка масштаба рисунка, к процессу изменения размера никакого отношения не имеют. Всё управление находится справа. Пумпочки, которые нас сейчас интересуют:
- Pixels (изменение размера в пикселях),
- Persent (изменение размера в процентах),
- Resizing Filter (алгоритм ресайза)
- Done (применить).
Ставим точку в Persent, устанавливаем значение от фонаря, например 25 и видим, что худенький крест сделался ещё и бледненьким. Помните, в разделе о повышении резкости были слова о том что "полпикселя" не бывает? Вот и иллюстрация. В растровой графике, если размер элемента изображения становится меньше одного пикселя, уменьшается его яркость. Кстати, это одна из причин, по которой категорически не рекомендуется развлекаться увеличением размеров растровых изображения - мелкие детали не восстанавливаются. Да сейчас и сами убедитесь. Итак, для начала движком регулировки масштаба картинки делаем её размер примерно равным исходному. А теперь посмотрите, во что превратились квадраты и точки. Вот такие грустные дела...
Продолжим, однако, наши игры. Сейчас залезайте в Resizing Filter, переключайте алгоритмы и внимательно следите за тем, что, как и с чем происходит при сей мерзопакостной процедуре. Заодно попереключайте величину коэффициента ресайза. Выводы делайте сами, не хочу ничего навязывать. Всего лишь замечание: обратите внимание на то, что алгоритм Box даёт максимальную чёткость вертикальных и горизонтальных линий, что может оказаться полезным при обработке, например, снимков архитектуры, а при применении алгоритма Lanczos вокруг линий возникают узкие контрастные области, что говорит о том что этот алгоритм имеет встроенный процесс шарпления. Итак, как бормотал Классик, основной философический вопрос этого дела: ресайзить как - сразу и намного или мелкими шагами? Некоторые особо выдающиеся люди читали "Путешествия Гулливера" тов.Джонатана Свифта и помнят, что лапутянское общество однажды спятило с ума и поделилось на две шибко враждующие партии - остроконечников и тупоконечников, да так круто, что дело там дошло не только до пальбы из пушек друг в друга, но даже до вульгарнейшего мордрбоя. А всё из-за того что никак не могли выяснить, с какого конца - острого или тупого, надо разбивать яйца, поданные к завтраку.
С ресайзом тоже что-то похожее. Часть публики (Пошагисты) категорически настаивает на том, что ресайзить следует постепенно, ни в коем случае не больше чем (:2) за один шаг, ибо только так получается хорошо. Лидеры сего движения настоятельно рекомендуют своим последователям после каждого такого акта совершать над картинкой промежуточный шарпенинг, затем снова удавливать её вдвое. Другая часть населения (Штанорванцы) утверждает, что всё надо делать сразу, одним здоровенным шагом, оправдывая своё мнение народной мудростью, которая гласит что два переезда равны одному пожару.
Я придерживаюсь точки зрения последних. Действительно, в ходе каждой обработки растровая картинка в большей или меньшей степени подвергается разрушению (особенно если обрабатывается JPEG), поэтому зачем плодить лишние артефакты? Опять же, поскольку в ACDSee есть алгоритм Lanczos, то надобность в промежуточных резчениях отпадает. Что бы не быть голословным, Рис.5-3: одна и та же картинка (исходник без обработки, 2560х1920) была уменьшена в 8 раз двумя методами - однократный ресайз с алгоритмом Lanczos (левое изображение) и трёхкратный с алгоритмом Bicubic.
Рис. 5.3
Картинка, конечно, получилась несколько мелковатой, однако по виду ЗП и травин на ПП заметно, что однократный ресайз работает, как минимум, слегка лучше. :-) Кстати сказать, трёхкратный ресайз делался без промежуточных сохранений, а если бы с пересохранениями, то вид был бы заметно хуже. На прощание опять же один совет: существуют оптимальные коэффициенты ресайза, равные 0.667, 0.5, 0.333, 0.25, при которых итоговая картинка получается с минимальными артефактами; по возможности используйте их.
В древние времена, в прошлом тысячелетии, когда Интернет был маленьким и в нём не было рекламы, а Фотошоп существовал в 3.0 версии, уменьшать файловый размер картинок было очень просто: нажать пумпочку "Саве", выбрать "ЖэПэГэ" и снижать значение "Квалитя" до тех пор, пока не становилось мучительно больно за то, что рисовалось на экране монитора размером 600х800. Прошли годы и какая-то умная голова, почесав где надо и наморщив что следует, изобрела штучку, которая потом стала называться в Фотошопе "Save for Web". Это и был первый настоящий компрессор для обработки изображений, размещаемых в Интернете. С тех пор, по сути, мало что в нём изменилось, но всё же пару слов про это дело сказать надо, поскольку, к моему удивлению, ещё очень много народа компрессируют (если это можно назвать компрессированием) тем самым методом из прошлого тысячелетия, отвечая на вопрос по поводу странного качества получившейся картинки: "- Это джипег всё качество испортил!". Хошь стой, хошь падай... Специально для них: ребята, не валяйте дурака, этот самый "джипег" совершенно ни причём (или почти не при чём), коль руки кривые. Итак, лезем в File -> Save for Web. Открывается панель оптимизатора, в которой сразу же тыкаем в закладку 2Up. Появятся два окна, в левом будет исходная картинка, в правом - обрабатываемая. На панели управления в разделе Presets в верхнем левом окне меняем GIF на JPEG, ставим галку в окно Progressive (в итоге получится экономия ~ 5 - 10%), в ICC Profile также желате...
- - - - -
Стоп! Здесь требуется некоторое пояснение по поводу сего интригующего слова из трёх букв. Конечно, ничего неприличного в нём нет, однако дамам в театре не рекомендуется громко произносить его. Когда этот раздел готовился к публикации, один добрый человек, Николай Обухов его фамилие, написал мне, что по ходу чтения его ИМХА вдруг нежно прошептала: "Ну её, эту галку... Браузеры всё равно АйСиСю не разумеют! Напиши этому старому пеньку, чтоб он людёв словами из трёх букв не смущал. Пусть лучше посоветует всем использовать sRGB." Прочитал я это дело и совсем уже согласился не ставить галку, как вдруг моя личная ИМХА задудела в ухо: "А не на Обуховском ли сайте прелагается выставить "Ваш вариант фото"? Значит, картинку будут обрабатывать. Значит ICC нужны. И опять же подумай, многие ли полезут менять в Фотошопе цветовые профили? Один из десяти, не больше." Пришлось согласиться со своей ИМХОЙ и написать небольшое пояснение по поводу цветовых профилей. В давние времена на каждой машине одно и то же изображение могло смотреться совершенно по-разному как в отношении яркости, так и цвета. Приведение картинок к общему виду тогда было большой проблемой и решалось исключительно аппаратным способом. Сейчас всё это делается программно через использование так называемых цветовых профилей: при необходимости передачи на другой компьютер к картинке можно прицепить маленький файлик (ICC), содержащий описание режимов работы устройства вывода графики компьютера. Как следствие, на любой машине картинка будет выглядеть одинаково (при условии одинаковой настройки мониторов :-) ). Файлик сам по себе небольшой, около 3 кБ, но если речь идёт о предельно возможных уровнях компрессии, он может оказаться ощутим. Что касается совета Николая Обухова по поводу работы в sRGB, то дело здесь вот в чём: цветовых профилей к настоящему времени наплодилось агромадное количество и каждый из них предназначен для решения какой-то определённой задачи. По умолчанию Фотошоп работает с профилем Adobe RGB, который ориентирован на изображения, предназначенные для печати. Профиль sRGB служит для изображений, выводимых на монитор. Различие состоит в том, что печатное изображение мы видим в отражённом свете, изображение же на мониторе является светоизлучающим. Понятно, что оба этих случая имеют большие отличия, однако здесь не место и не время для подробного обсуждения темы. Если есть желание узнать про это дело больше, зайдите в Фотошопе по F1 в его хелповник в раздел Color Profiles, там многое о них красиво рассказано, а особо интересующихся даже пошлют куда надо и куда подальше по ссылкам. К сказанному Николаем о конвертировании в sRGB я добавлю вот что: если вы работаете только с экранными изображениями, зайдите в Фотошопе в Edit -> Color Settings и там в разделе Working Space RGB установите sRGB IEC61966-2.1. Заодно советую в разделе Advanced Controls снять галку в окошке Desaturate Monitor Colors By ...% или же поставить там нолик - будет меньше вопросов о ненатуральности цвета. Посмотреть на то, как влияют установленные профили на вид картинки можно, зайдя в Edit -> Assign Profile и в окне Profile перебрать всё, что там есть. Вот вроде бы всё об этом деле.
- - - - -
...льно поставить галку.
Основной орган управления компрессором - Quality. Нажимаем на стрелку в окне и перемещаем движок, наблюдая за картинкой и показаниями измерителя файлового размера (под картинкой). Когда качество изображения начнёт падать по сравнению с качеством исходной картинки, несколько увеличиваем Quality. Вот, собственно, почти всё, что можно сделать в этом оптимизаторе. Хотя, конечно, при одинаковом файловом размере картинка из-под оптимизатора выглядит заметно лучше, чем сжатая обычным способом. Дополнительного уменьшения размера можно добиться, используя регулировку параметра Blur. При его величинах, отличных от 0, начинается размытие мелких деталей. Начинать можно со значения 0.05 и, примерно, до 0.15. Если очень хочется, поупражняйтесь с Matte. Правда, чем тратить время на эти опыты, займитесь лучше освоением какого-нибудь более умного компрессора.
Пару слов о сути самого процесса компрессирования в JPEG. Все методы компрессирования изображений основаны на особенностях зрения. К примеру, острота нашего цветового зрения во много раз ниже остроты чёрно-белого, поэтому мелкие детали изображения могут быть обесцвечены, а в качестве цветового фона может быть использован усреднённый цвет окружающей эти детали области. В стандарте JPEG принято усреднение в области с размером 8х8 пикселей. Также в этой области осуществляется усреднение яркости. Чем выше степень сжатия картинки, тем в большей степени натуральные цвета и яркости заменяются на усреднённые. При шибко большом усердии компрессирующего всё изображение будет состоять из хорошо видимых квадратов, а на контрастных границах появятся россыпи светлых и тёмных точек ("рассыпуха") - Рис.6-1 . Вид картинки станет явно не "Зер гут". Так что не пытайтесь особенно сильно ужимать - обквадратиться можно... :-)
Рис. 6.1
Теперь о том, что же использовать вместо фотошоповского оптимизатора.
В начале века появилась программа Ulead Smart Saver. Одной из главных её особенностей было то что она позволяла компрессировать по отдельности яркостную и цветовую составляющие изображения. Это был огромный шаг вперёд и в течение пары лет "Юледы" были лидерами этого дела. Потом появился "Advanced JPEG Compressor", который делал всё то же, но несколько лучше. Кроме того, у него есть хорошо реализованная система работы в выделенной области. Не буду утверждать, что AJC единственная достойная программа, есть и другие, однако я же пишу не обзор состояния отрасли. :-) Отправим картинку в AJC и посмотрим, что там и как (рис.6-2).
Рис. 6.2
Для начала сделаем некоторые предварительные установки в разделе Options.
Итак, две картинки: слева исходник, справа обрабатываемая, под ней индикатор файлового размера в килобайтах. Панель управления процессом находится в нижней части и делится на три части: собственно управление компрессированием (слева), спецэффекты - посередине (полезная штука, но только не для компрессирования, а сама по себе) и Modify (справа) - приблуда то ли для шибко умных, то ли для шибко бедных, потому как повороты картинки и прочие изменения уровней проще и лучше делать в Фотошопе. Ручная регулировка уровня компрессии Compression Levels может работать в двух режимах: совмещённом и раздельном. С совмещённым всё и так ясно, а при переходе в раздельный, для чего надо ткнуть в один из значков слева от движков, регулировка сжатия яркостной и цветовой составляющих будет происходить отдельно. Какие-либо советы по поводу соотношения степеней компрессирования того и другого дать трудно, поскольку всё зависит как от сюжета изображения, так и от его качества. Пробуйте сами.
Самый общий совет: начните с установки движков в положение ~ 20.
Автоматическое компрессирование включается при нажатии синей иконки справа от надписи Kbytes. При этом достаточно в окне задать файловый размер обработанного файла и программа сама сделает процедуру исходя из соображений, которые покрыты мраком неизвестности. Хотя кому-то эта фича может понравится. Идём дальше. Detail Quality Equalizer служит для установки уровня деталировки компрессированного изображения. Работа его на первый взгляд незаметна, однако это не совсем так. Влияет, чесслово. Особенно, если картинку будут разглядывать придирчивые люди. :-) На спецэффектах останавливаться особенно нечего, сами посмотрите, что тут к чему. Для включения каждого из них ткните в круглую кнопку; движок - степень воздействия на изображение, Radius - величина области воздействия.
Немного о настройке программы. Чтобы каждый раз не начинать с программных установок по умолчанию, можно создавать собственные профили обработки изображений. Для этого установите движки в нужное положение, затем идите File -> Save Profile и в окно Name впишите название этого профиля, например My01, затем нажмите ОК. Теперь идём в Options -> Program Prefereces и на закладке General в разделе Default Compression Parameters тыкаемся в Load the following compression profile и в окне выбираем My01. Теперь программа будет начинать работать именно с ним.
Вот вроде бы и всё, что я хотел рассказать по этому поводу, хотя тема, если говорить всерьёз, очень большая и не всё в ней однозначно. Но надо же с чего-то начинать. :-)
Всем всего доброго и успехов!
Пока!
ноябрь 2006
Дополнение, написанное в мае 2007 года касается настройки системы отображения (видеокарта+монитор). Загрузите картинку (96 кБ), кликнув на превью ниже, расположите ее на среднесером фоне.
Здесь три шкалы, на которых яркость каждого отдельного элемента (в процентах) обозначена цифрами. Верхняя шкала предназначена для грубой оценки настройки монитора, средняя для точной настройки по тёмным тонам, нижняя - по светлым.
Настройки монитора (точнее, системы вывода изображений компьютера) условно можно разделить на 4 группы: бухгалтерская, детская, хорошая и нормальная.
Теперь о самой процедуре настройки монитора (вакуумного / CRT):
1. Установить контрастность максимальной и, изменяя яркость, добиться того, чтобы границы элементов средней шкалы были чётко видны.
2. Если не видно большинство границ нижней шкалы, уменьшить контрастность до их появления и снова отрегулировать яркость по средней шкале.
В случае, если результат получается неудовлетворительный, те, у кого установлен Фотошоп, могут сделать следующее: лезем -> кнопка "Пуск" -> Настройка -> Панель управления. В Панели управления (обычно в верхнем ряду слева) заходим в Adobe Gamma, ставим точку в Step By Step и жмём на кнопку "Далее" 4 раза, после чего оказываемся в окне управления гамма-коррекцией. Не очень опытной публике советую сразу поставить галку в View Single Gamma Only и уж НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ ДВИЖки! А то такого можете понакрутить с цветом...:-) Теперь меняйте цифру, которую видите в квадратном окне, по две - три десятых за один шаг. После того как станет заметно максимальное число границ в светлой и тёмной областях, проведите ещё одну регулировку яркости и контрастности.
Различимость границ светлых тонов, из-за особенностей нашего зрения, получается хуже, чем тёмных. Но если Вы хотите иметь результаты по максимуму, сделайте регулировку гаммы серых тонов, перемещая движок, расположенный под квадратным окном серого цвета. Эта процедура потребует нового изменения значения гаммы для тёмных тонов, поскольку регулировки взаимосвязаны.
В итоге, особенно для старых мониторов и видеокарт, значение гаммы может оказаться сильно отличающимся от исходного. У меня, на интернет-машине (видюха - полное дерьмо) значение гаммы равно 1.2, а движок коррекции серого сильно сдвинут влево. Зато все картинки смотрятся "как новенькие". :-) На рабочей машине коррекция гаммы не потребовалась, только подстройка яркости и контрастности монитора.
Завершающий этап возни с гамма-коррекцией - установка цветовой температуры белой точки (у меня 7500 С); затем потыкав мышом в кнопки "Before" и "After" последнего окна процедуры гамма-коррекции, полюбуйтесь на результат сделанного, после чего сохраните настройки, обозвав их каким-нибудь именем, например My ICC 01. Настройка ЖК мониторов специфична для каждого типа и порядок её проведения надо смотреть в инструкции по эксплуатации монитора, хотя принцип почти всегда похож на описанный здесь.
Теперь пару слов о цвете.
По этой картинке можно грубо оценить точность балансировки каналов R, G и B, поскольку фон её серый. Если фон или какие-либо элементы смотрятся окрашенными, необходимо заниматься балансировкой каналов цвета. Самый простой и надёжный способ - использовать калибратор, пусть даже дешёвый: все они прекрасно справляются с задачей баланса белого. Если возможности использовать калибратор нет, то придётся делать это вручную, хотя этот способ рискованный. Поэтому советую сначала создать образ системного диска при помощи любой программы, которая для этого предназначена (у меня стоит True Image, за которую Санычу Мотылёву большое спасибо!), чтоб в случае чего не пришлось бы долго возиться с переустановкой системы.
Итак, снова лезем в Adobe Gamma, идём в окно управления гамма-коррекцией, снимаем галку с View Single Gamma Only, после чего появляются три движка раздельной коррекции каналов цвета. Сделайте скрин-шот или запомните их расположение, затем АККУРАТНО сдвигайте влево ту пымпочку, которая отвечает за оттенок, который виден вместо серого. Когда фон станет бесцветным, остановитесь и сохраните этот профиль. Если результаты сей деятельности окажутся катастрофическими и неустранимыми, придётся восстановить систему из образа диска (на что уходит обычно минут 15). Вот вроде бы и всё, что можно сказать по этому поводу.
И самое последнее: будьте готовы к тому, что после настройки, особенно если возились с цветом, все сделанные до коррекции картинки будут выглядеть, мягко говоря, забавно.
Привыкайте... :-) Удачи всем!