Для полной функциональности сайта необходимо включить JavaScript.
Перепечатка данной статьи - только с разрешения автора.
Всё, что здесь будет написано, ни в коей мере не является каким-то откровением и не претендует ни на полноту изложения, ни на абсолютную истинность: почти любую задачу, как известно, можно решить несколькими способами. Я хочу поделиться некоторой частью своего опыта, касающегося обработки фотографических изображений. Кому-то описанные приёмы и методы обработки могут понравиться, кому-то нет; кто-то сочтёт их слишком сложными, кому-то они могут показаться просто неправильными. Что ж, повторюсь - я не претендую ни на полноту изложения, ни на знание абсолютной истины. Однако если кому-то написанное здесь поможет - буду рад. Опять же, я не против и обсудить какие-то вопросы. Единственная просьба: критиковать и обсуждать, а не крутить растопыренными пальцами перед моей физиономией. Ага? :-)
Итак, здесь я планирую рассмотреть следующие вопросы:
Всё написанное относится к следующим программам: Photoshop CS2, ACDSee7(8), Neat Image (версии 5.0 и 5.2), Advanced JPEG Compressor (версии 4.5 и 4.8) к их англоязычным вариантам, без русификации. Дело в том что русификаторов того же Фотошопа существует несколько и какой из них у кого стоит - не знаю. Кроме того, зачастую перевод сделан абсолютно безграмотно и такие, к примеру, перлы, как перевод выражения Global Light как "Круговой Свет" ничего, кроме улыбки, не вызывают. И ещё одно соображение в пользу "голых" англоязычных программ: любой русификатор в той или иной мере, пусть и ненамного, замедляет работу и увеличивает вероятность возникновения сбоев или некорректной работы некоторых модулей программ.
И в заключение этой части пара советов вроде бы не имеющих отношения к обработке изображений.
Совет первый.Есть такая прекрасная книга Стива Синчака "Windows XP. Настройка и разгон" (мне её подарила Ольга Борич, за что ей огроменное спасибо!). Очень советую почитать её и сделать максимум из того, что там рекомендуется в части разгона и отключения ненужных функций и служб. Книга написана крайне продумано, без "воды" и ненужных сложностей. Единственное, о чём хочется предупредить - все операции с реестром (или РЕГИСТРОМ в английском варианте) являются крайне рисковаными для неопытного пользователя, поэтому их следует либо проводить с предельной осторожностью и вниманием, либо не делать вовсе. Однако так или иначе, но время, потраченное на возню с "Форточками", того стоит.
Совет второй, он же последний.Поставьте на свой компьютер файловый менеджер TotalCommander версии старше 6.5 и забудьте о стандартном "Проводнике". Кроме того что вы получите возможность легко и просто работать с любыми типами файлов (к примеру, по клавише F3 графические файлы открываются во внутреннем просмотрщике ТС, более удобном, чем стандартный билягатесовский), у вас появится возможность абсолютно полного контроля над своей машиной без всяких залезаний в кнопку "Пуск", ударяя то в правое, то в лево ухо мышу и ползая потом по массе всяческих выпадающих меню, зачастую с не очень понятным содержимым. Дело в том что после установки ТС, особенно его версии TotalCommander 6.55 PowerPack 1.00 Plus (не Pro, а именно Plus) он практически полностью заменяет Рабочий Стол, добавляя ещё и массу всяческих полезных функций управления и обслуживания компьютера. (Рис.1-1)
Рис. 1.1
Мультиязычную версию этого менеджера, круто перелопаченную коллективом российских программистов и добавивших в исходную версию множество всяких вкусностей, можно скачать здесь: http://samlab.ws.
Наснимали вы где-то кучу кадров, слили их в комп и маленько погодя (после приёма дозы Доброй Жидкости), сели обрабатывать понаснятое. Как это происходит в среднестатистическом варианте? Сначала в штатной Виндовой смотрелке всё просматривается, причём в большинстве случаев методом тыкания в кнопки со стрелками. Затем по одному кадру перекладывается в разные папки. Потом открывается ФШ и через File -> Open или File -> Import затаскивается в него и что-то там делается. Потом снова сохраняется и потом открывается в другой программе... А можно ли сделать так, чтобы всё управлением процессом обработки, сортировки, копирования, удаления, создания альбомов и прочие штучки были бы сосредоточены в каком-то одном месте? Можно. И довольно просто. Для этого существуют несколько программ, самой лучшей и продвинутой из которых, по моему мнению, является ACDSee версий 7 и 8.
Начать с того, что программа по сути своей является универсальным средством работы с графическими (и не только) файлами. Просмотр, сортировка, копирование и перемещение, создание фотоальбомов и слайдшоу, простая и групповая обработка изображений - это только малая часть возможностей последних версий ACDSee. Вообще-то её можно использовать для не слишком сложной обработки фотографий, поскольку входящий в 7-ю версию редактирующий модуль (а в 8-й версии он уже внедрён в саму ACDSee) сделан на хорошем уровне и вполне удовлетворяет средним любительским требованиям. В 8-й версии, кроме того, есть конвертер для работы с RAW, причём работающий очень честно (во всяком случае с Минольтовскими и Фуджовыми RAW'ами). Но в той части, о которой здесь идёт речь, нам интересна иконка на Main Toolbar (Рис.2-1) с названием Edit Image. Нажимаем маленький треугольник, расположенный чуть правее самой иконки.
Рис. 2.1
В свежеустановленной ACDSee откроется выпадающее меню, в котором будут три пункта:
Версия 7:
- ACDSee
- ACD Photo Editor 3.1
- Configure Editors
Версия 8:
- ACDSee
- RAW Processing
- Configure Editors
Для нас сейчас интерес представляет именно конфигуратор редакторов. (Рис.2-2)
Рис. 2.2
Ставим маркёр на эту надпись и стучим мыша по левому уху, в результате чего выскакивает менюшка Configure Photo Editors. Если на вашей машине установлены те программы, о которых шла речь в "Предисловии" (а если не установлены, то установите или не читайте остальное, чтоб не тратить время зря), то можете нажимать кнопку "Add..." и лезьте туда, где у вас находится Фотошоп. Обычно это C: -> Program Files -> Adobe -> Adobe Photoshop CS2 (хотя особо хитроумные люди ставят ФШ на отдельный диск, причём на отдельный физический диск; результат - работает лучше и надёжнее) и далее тыкаем в иконку с Фотошопьим пёрышком. В списке Editor Name появилась надпись "Adobe Photoshop...". Ставим галку в окошке Suppor Multiple Images и нажимаем кнопку "Set As Default", после чего подключаем таким же образом остальные программы обратки (только не надо при этом давить на "Set As Default" :-) ) - Рис.2-3.
Рис. 2.3
Теперь тыкаем в ОК. Всё, сконфигурировали. Возвращаемся в ACDSee и в окне с "тхумбочками" выделяем любую картинку. После этого иконка Edit Image становится активной и левой кнопкой мыша в неё, родимую, в неё... Если Фотошоп был не запущен, то начнётся его запуск, после чего откроется выбранный файл и можно начинать работать с ним.
Итак, Фотошоп установлен как основной редактор. Если нужно обработать изображение в какой-то другой программе - например, скомпрессировать - то нажимаем на треугольник рядом с Edit Image и в списке выбираем "Advanced JPEG...". Всё, понеслось.
Кстати, никто не запрещает этим методом отправлять на обработку изображения в разные программы одновременно; лишь бы хватило оперативной памяти машины и производительности процессора, иначе получится настолько медленно, что лучше уж всё делать по очереди. :-)
Вот такие пироги... Попробуйте, сделайте такую штуковину на своём компе и, пересилив себя, поработайте пару недель. Почти уверен, что после этого возвращаться к старому способу работы с картинками не захочется.
Теперь некоторые подробности установки ACDSee.
Для любителей отдавать не слишком малые деньги и ставить на свои машины лицензионные программы могу посоветовать одно: 8-я версия. И умнее, и быстрее, и красившее. Но надо смотреть правде в глаза - согласно статистике, в России не менее 87% пользователей в той или иной мере используют ворованое, оно же пиратское, ПО. Это стало чем-то вроде национального вида спорта: даже если программа стоит всего каких-то 10 баксов, то всё равно ставится крякнутая. :-) У меня, к примеру, нет ни одной лицензионной. В принципе. Вот такой я нехороший человечек...
Ладно, вернёмся к нашим баранам.
Итак, если ACDSee крякнутая, она же трахнутая, она же ворованая, есть два варианта: если установка производится на машину, не подключённую к Интернету, то как и в случае с честными людьми, ставить лучше 8-ю версию. Если машина подключена к Интернету, то несмотря на заявления славных и добрых хацкеров, рано или поздно (чаще очень рано, буквально через час после входа в Инет) ACDsee 8 перестаёт работать. Не помогает ни штатный Форточный файервол (кстати, полное дерьмо и единственное, чего он достоин, так это немедленного отключения его после установки Виндоуса), ни Outpost 4, ни Symantec. Хороший, качественный скрытый процесс накатали ребятки! Ай молодцы! Другое дело 7-я версия. Ведёт она себя вполне пристойно, если в файерволе (на примере Outpost) сделать следующее: правой кнопкой мыши нажимаем на значёк файервола в системном лотке, выбираем пункт "Параметры" и в открывшемся меню идём на закладку "Приложения", в которой переходим к пункту "Запрещённые приложения". Нажимаем кнопку "Добавить" и отправляемся в C: -> Program Files -> ACDSee system. Здесь надо по очереди выбрать все модули, значки которых появятся в окне: ACDSee7.exe; ACDSee7Backup.exe; ACDPotoEditor3. Сделали это - и можете спать спокойно. :-)
Использование и настройка ACDSee довольно просты и очевидны, так что особого смысла выделять эту тему не вижу. Пара подсказок по поводу: настройки лежат Tools -> Options; после того как программа установлена, пройдитесь по всем дискам и директориям вашей машины, где лежат изображения, музыка, фильмы, swf-ки и дайте программе создать базу данных. Копаться она при этом будет долго, зато потом всё будет открываться очень быстро.
Не знаю, счастье это или беда наша, но живём мы в мире, где всё определяется случаем. Кого первого мы встретим, выйдя из дома - зависит только от случая, какое настроение будет у шефа - неизвестно, зазвонит ли телефон через два часа десять минут и пятнадцать секунд - неизвестно, а уж в какую дырку свалится какой электрон - ну так и вовсе непонятно. Кстати, о дырках и электронах: ведь именно от того, сколько их попадает в дырки в каждой ячейке матрицы камеры под действием света, зависит величина сигнала, который поступит от этой ячейки в процессор и будет интерпретирован как яркость данного пикселя на снимке. В какой-то ячейке столько, а в соседней - чуть больше или чуть меньше. В результате яркости двух соседних точек будут отличаться, хотя света на них при съёмке попало одинаково. Вот именно эта неконтролируемая разница в величине сигнала (при прочих равных условиях) и называется шумом. Кстати, название "цифровой шум" является безграмотным, поскольку в теории информации ШУМОМ называется ЛЮБОЙ сигнал, маскирующий СИГНАЛ ПОЛЕЗНЫЙ.
Опять же, сама приёмная матрица и расположенные после неё видеоусилители - устройства чисто аналоговые, а шум цифровой части камеры (преобразователи и процессор) по сравнению с шумами аналоговой части мал. Посему нет никакой разницы - шумы цифровой камеры или зерно плёнки, результат один - слабые сигналы будут замаскированы. Другой вопрос, насколько этот шум велик и где предел этой самой "слабости". Вообще-то теоретический предел для неохлаждаемых кремниевых фотоприёмников где-то около 16 бит, и за счёт всяческих технологических исхищрений (для фотографических матриц) он может быть увеличен ещё на бит, от силы на два. И если мы посмотрим технические данные камер, то увидим, что даже у камер довольно приличного класса преобразователи имеют 12 или 14 бит разрешения. При этом пара "нижних" бит заметно забиты шумами. Так что на уровне приблизительно одной тысячной и ниже от максимальной яркости весьма шумно. Конечно, при малой степени обработки качественного исходника, сделанного хорошей камерой, шумовая составляющая почти незаметна. Однако, чем больше диапазон яркостей снимка и чем глубже обработка, тем сильнее будет проявляться шум.
Рис. 3.1
В качестве примера на Рис.3-1 показан небольшой фрагмент кадра. Слева - исходник, два других изображения прошли одни и те же процедуры обработки. Отличие состоит в том что средняя картинка перед обработкой была пропущена через программу шумопонижения, а правая - нет. Результат вроде бы заметен даже не сильно вооружённым глазом. Так чем же и как можно понизить уровень шума? Программ таких существует несколько, но лучшей на сегодняшний день, по моему мнению, является Neat Image. Умно сделанная машинка, использующая хороший и правильно реализованый алгоритм шумопонижения.
Итак, лицензионная или грамотно трахнутая программа установлена, её модуль Neat Image.8BF закинут в папку Plug-Ins\Filters Фотошопа и при нажатии кнопки Filters в ФШ программа видна в нижней части выпадающего меню. Отлично... Теперь займёмся нашими играми, ибо куча народу использует сию программу в демонстрационном режиме, а это не есть РИГХТ ("Right" по-забугорному).
Первое, что надо сделать, если это ещё не сделано (или как было написано в инструкции по боевому применению одной ужасной хреновины, "Нажать кнопку "Нажать", если она не нажата"), - перевести программу в нормальный режим, для чего лезем в "Tools"(Рис.3-2) и переключаемся в расширенный режим (Advanced Mode), затем там же заходим в Options.
Рис. 3.2
Здесь интерес для тех, кто мало работал с этой программой, представляют две закладки: Defaults и Filtration, остальное можно оставить по умолчанию. В Defaults можно переключить рабочую цветовую модель в более привычную RGB, если хочется. Правда не уверен, что это будет лучшим вариантом. Однако, каждому - своё,так что если хотите, переключайте. Дело тут вот в чём: Neat Image осуществляет понижение уровня шума раздельно по цветовым каналам. В модели RGB обработка идёт в красном, зелёном и синем канале, типа "всё как у людей". Модель YCrCb более совершенна, но немного сложнее в восприятии. В определённой степени она напоминает цветовую модель Lab, поскольку включает в себя яркостный канал Y, в котором при обработке используется информация только о яркости, и каналы Cr и Cb, работающие с цветовыми составляющими. В Filtration советую поставить задержку начала обработки (Delay) равной или большей 1.5 сек, иначе сложновато будет двигать шишечки и тискать пумпушки: чуть тронешь, как тут же начинается обработка, а в итоге из-за ожиданий её завершения всё получается медленнее, чем с большей задержкой, но зато без многократных перерывов на перекур.
Ну вот, установили что надо и как требуется. Закрываем программу и через процедуру загрузки картинки из ФШ запускаем её снова. Кстати, будьте готовы к тому, что после закрытия NI вместо рабочего пространства Фотошопа на мониторе окажется пустое место серого цвета. Ничего страшного, это бывает. Нажимаем кнопку "Свернуть", после этого в панели задач тыкаем мышом в ФШ и всё снова на месте. Итак, NI настроена и запущена. Сейчас мы видим на экране (Рис.3-3) анализатор шума.
Рис. 3.3
Для запуска процесса анализа нажимаем Auto Profile. Через некоторое время в каком-то месте картинки появится синий квадрат и после небольшой задержки профиль шума будет построен, а результаты выведены на эквалайзер Tune-Fine Analizer для каждого канала цвета. Один интересный момент. Этот самый синий квадрат, внутри которого проводится анализ шума, программа автоматически устанавливает в то место картинки где, по её мнению, расположена область с шумовым профилем, характерным для всего изображения. В большинстве случаев программа не ошибается с выбором зоны анализа, однако бывают особые ситуации, когда она не может самостоятельно найти подходящую зону и тогда выдаётся сообщение о том, что такая зона не найдена и надо самотоятельно её найти, либо при сложном характере картинки (небо, вода, трава, лес) оказывается, что шумовые профили для каждого из этих участков сильно отличаются друг от друга. Кстати, это именно та причина, по которой я не советую вместо анализа профиля использовать заранее созданные для каждой камеры профили шума: результат в большинстве случаев будет далёк от наилучшего. Итак, при сложном характере изображения можно сделать в ФШ несколько дублей исходного слоя и провести обработку каждого из них при найденных именно для этой зоны шумовых профилях. Делается это просто: квадрат вручную перетаскивается по картинке и в нужных местах запускается анализ профиля шума (Рис.3-4, на котором показаны результаты измерения профиля шума для зелёного канала в разных местах картинки), после чего каждый из слоёв обрабатывается, а в ФШ при помощи ластика с них убирается лишнее, затем слои объёдиняются (процедура Merge Layers).
Рис. 3.4
При ручной установке зоны анализа возможно появление надписей на красном фоне, которые предупреждают, что программа по тем или иным причинам считает, что данный участок не подходит для анализа (Рис.3-5). Опять же, в большинстве случаев она оказывается права и надо немного подвигать зону анализа до пропадания предупреждений. Хотя бывают и такие случаи, когда на высокоучёное мнение NI надо наплевать и провести построение профиля именно в том месте, которое вы считаете нужным.
Рис. 3.5
Теперь, когда профиль шума построен, приступаем к самой процедуре шумопонижения. Для этого переходим в раздел Noise Filter Settings (Рис.3-6).
Рис. 3.6
Органы управления процессом расположены справа и разделены на три зоны:
Процесс шумопонижения проводится не только в разных цветовых каналах, но ещё и отдельно для шума каждого из трёх сортов: высокочастотного (High), среднечастотного (Mid) и низкочастотного (Low). Есть, правда, ещё канал сверхнизкочастотного шума (Very low freq), но влияет он очень слабо, так что на первое время о нём можно забыть. Размеры отдельных "шУмин" для масштаба картинки 100% показаны в квадратиках рядом с движками, каждый из которых определяет уровень подавления шума в своём канале. Исходное положение движков, с которого я обычно начинаю работать, показано на рисунке.
Ниже расположены три движка управления уровнем подавления шума в цветовых каналах. Устанавливаем масштаб картинки 100% и ищем область с наиболее выраженным шумом. В этом месте ставим маркёр, нажимаем левую кнопку мыши и, не отпуская, тащим куда-нить в сторону по диагонали, например вниз. Появляется квадратная зона, в которой будут показаны предварительные результаты работы программы.
Каждый из движков должен быть установлен в такое положение (и даже несколько левее), когда подавление данной компоненты шума при перемещении движка вправо не увеличивается. К примеру, степень подавления перестаёт увеличиваться после установки движка в положение 70%; оставляем движок в положении 65%. Теперь работаем с цветовыми каналами. Если установлена модель RGB, постепенно перемещаем движки по одному влево и следим за результатом: как только начинается рост уровня шума, переходим к следующему движку. В случае YCrCb сдвигаем красный и синий до нуля и смотрим на результат. Во многих случаях шум оказывается сосредоточен именно в яркостном канале и каналы цвета можно отключить (действительно, зачем давить шум там, где его нет?). После такой предварительной установки уровня шумопонижения перетаскиваем зону в то место картинки, где есть мелкие детали, например ветки, трава, рябь на воде и смотрим, нет ли чрезмерного размытия этих деталей. Если такое гадство со стороны NI наблюдено, то нужно уменьшить уровень подавления в соотвтствующем частотном канале или попытаться исправить положения, воспользовавшись "Шарпилом". Здесь также находятся три движка, управляющие повышением резкости в узких, средних и широких зонах. Над движками четыре окошка, установка или снятие галок в которых включает/отключает процедуру повышения резкости в данном цветовом канале. Галка в окне Conservative позволяет выбрать "мягкий" режим повышения резкости, без галки - оно работает жёстко. Впрочем поэкспериментируйте, сами увидите.
Кстати, если движки управления шумопонижением установить в нулевые положения, то программа работает только в режиме шарпления, причём результаты могут оказаться очень интересными! Во всяком случае эта штуковина оказывается куда умнее, чем тот же Unsharp Mask. На Рис.3-7 показан, на мой взгляд, довольно интересный результат работы NI в этом режиме.
Рис. 3.7
И совет в заключение: если картинка предназначена для Web, не старайтесь давить шум по максимуму. Дело в том что после ресайза происходит изменение характера шума и можно провести дополнительное шумопонижение. Опять же, не забывайте о том, что можно сделать несколько дублей рабочего слоя и на каждом из них давить шум с разными установками программы.
Да и вообще, время затраченное на чтение этой писанины, значительно больше того, которое занимает сам процесс шумопонижения. Обычно всё делается в течение не более чем пары минут. Так что потренируйтесь малость, и всё будет тип-топ... :-)