Нужны советы по Canon EOS 350D

Нужны советы начинающему фотолюбителю по Canon EOS 350D с вспышкой Speedlites 430 EX и оптикой CANON EF-90-300-F-4,5-5,6-USM.

Проблема: снимки с приближением человека получаются не четкие, "смазанные". При просмотре в окуляр, обьект съёмки дрожит, т.е. руки фотографа дрожат. Возможно нужен штатив? Но этот вариант не подойдёт в данных условиях.

Необходимы советы, в каких режимах снимать очень подвижного исполнителя на сцене, в условиях постоянно меняющегося освещения (направление света, цвета и яркости), при общем искуственном освещении (концерт-дискотека).
В каком режеме лучше снимать?
Полностью автоматический режим, Портрет, Спорт, P, Tv, Av, Tv, или другие.
Какую выбрать ISO? Фокусировка AF или MF?
Какой способ фокусировки: ONE SHOT, AL FOGUS, AL SERVO?
Как выбрать режим автофокусировки? Автоматический или ручной, по ценру?
Как выбрать режим замера экспозиции? Оценочный, Частичный, Центрально-Взвешеный усреднённый?
Какие ещё советы?

Буду признателен за все советы тех, кто работал с таким фото оборудованием.
Заранее благодарен, Валерий.

---

По поводу дрожания рук. Есть правило для 35-мм фотоаппаратуры: при съемке с рук максимальная выдержка должна быть не не больше обратной величины фокусного расстояния объектива. Т.о. если Вы снимаете объективом с фокусным расстоянием 50 мм, то максимальная выдержка - 1/50 сек., а если объектив - 300 мм, то 1/300 сек. Конечно есть отклонения от правила. У кого то руки сильно дрожат, а кто то наоборот может удержать и большую выдержку.
Объективы со стабилизатором позволяют увеличить значение макс. выдкржки на 1-3 ступени.

Режим съемки? Тут все зависит от того что Вы снимаете. Собственно они и называются по виду съемки. Спорт - быстро движущиеся объекты, где важна короткая выдержка. Портрет - максимально открытая диафрагма, чтоб размыть задний план.

---

Спасибо, за полезный совет.

---

Возможно нужен штатив? Но этот вариант не подойдёт в данных условиях.

Если штатив не подходит по соображениям веса, места, удобства и т.п. обратите внимание на моноподы, они гораздо более мобильны.

Насчет режимов съемки.
Если брать режим фокусиовки, то движение, очевидно надо снимать либо на AI FOCUS, AI SERVO, в первом при полунажатии фокусируется на объекте и если объект начинает движение, то режим меняется на следящий и фокус следует за объектом. Но надо держать полунажатой кнопку спуска. Вот втором (AI SERVO) - следящий автофокус установите одну точку фокусировки (центральную) вместо автоматич. выбора, иначе будет фокус скакать (вообще лучше убрать автом. выбор точки, половина кадров будет не фокуса), потом нажимайте наполовину кнопку спуска и держите объект в точке фокусировки.
Я лично никогда не снимаю в сюжетных программах (спорт, портрет и т.п.), буду говорить про P, Tv, Av, M.

Как выше было сказано, надо выбирать выдержку ориентировочно 1/фокус. У вас из-за кроп-фактора фокус будет не 90-300, а ~ 150-480, т.е. выдержки должны быть от 1/150 до 1/500. Значит надо забыть об ISO 100 и оперировать ISO 400-1600, лучше убрать потом шумы, чем получить брак.

Много зависит от того, что вы хотите получить. Если вы хотите получить эксперссию, то вполне возможно снимать и на длинных выдержках без вспышки (или со вспышкой в режимах Tv, Av, M - об этом ниже).

Речь идет о съемке со вспышкой.
Выбор режима P, Tv, Av, M зависит от того, что вы хотите получить.

В режиме P выдержка/диафрагма выбирается исходя из того, что главный объект должен быть освещен вспышкой, а на фон - наплевать. Т.е. фон провален.

Tv - вы ставите выдержку (как выше уже сказано она должна быть от 1/150 до 1/500, но выдержка синхронизации камеры со вспышкой не короче 1/200, так что выбор очень мал - 1/150 - 1/200. А диафрагма ставится автоматом, скорее всего полная дырка и все получается как придется. если объект недалеко и вспышки хватит, то он будет освещен. если далеко - провален. Фон тоже, если темно, то пары выд/диафр. не хватит для проработки фона и будет чернота с шумами.

Av - вы ставите диафрагму (раз света мало, то открытую дырку 4,5 или 5,6), выдержка подбирается автоматом такой, чтобы проработать фон (т.е. длинная - 1/8...1/60), а импульс вспышки ограничивается автоматом так, чтобы осветить объект (на котором фокус). Теоретически лучший вариант - фон получается не провален (что-то видно, если это свет, то нечто светящееся нерезкое), если мощи вспышки хватит, то объект будет нормально виден.

M - близкое к Av, но и выд. и диафр. сами устанавливаете.

Фокусировка, конечно, авто, руками в темноте и в движении тяжко, хотя есть умельцы...

Режим замера оценочный или частичный (тогда поставить точку фокусировки центральную), скорее всего частичный, т.к. вокруг свет непонятно какой.

Итоговая стратегия такая. Монопод крайне желателен (можно еще объектив со стабилизатором, но они дорогие). Ставим ISO 1600. AI SERVO. Центр. точка фокусировки. Частичный замер. Режим M, диафрагму 4,5, выдержку 1/200. Режим перевода кадров - непрерывная съемка (потом выберите из нескольких кадров лучшие). Перед началом мероприятия делаете неск. кадров. Смотрите на результат, если света достаточно, то можно ISO уменьшить. Во время мероприятия объект в центр и снимаете сериями (вдруг мощности вспышки хватит, хотя вряд ли).

Второй вариант стратегии: ставим режим P, ISO 1600. AI SERVO. Центр. точка фокусировки. Частичный замер. Объект будет освещен (если мощи вспышки хватит), все вокруг - провалено, т.е. обстановка сцены и освещение совсем пропадут.

Во вспышках серии EX можно синхронизировать и на выдержках короче 1/200. но тогда мощность у них сильно падает, метра на 2 хватит.

Может я чего и неверно написал, рекомендуется проверить на собственном опыте и скорректировать.

---

Пожалуй, итоговую стратегию изменю, вместо режима M лучше Av, диафрагму 4,5, если выдержка короче 1/200 (1/300 и т.п.), то ISO уменьшить. Хотя это вряд ли, скорее будет 1/8...1/100, фон и все воруг будет размыто из-за движения и шевеленки, а объект главный будет подсвечен и остановлен вспышкой. Тут желательно синхронизация вспышки по второй шторке (чтобы след от движения шел за объектом, а не перед ним), но 350d вроде бы не поддерживает.

---

Спасибо Николай. Коротко написано и понятно. Ходил сегодня по фото магазинам, смотрел обьектив аналогичный своему. Было подозрение, что он мой не исправен, что то в нём болталось и в выдвинутом сосотянии типа люфт. Говорят это допустимо в такого класса оптике. На такаих других тоже самое. Значит исправен. А солидные модели не для любителя. Видел и моноподы. Недорогой стоит 990 рублей. Но вспомнил обстановку на дискотеке (толкают со всех сторон), и понял, что он не поможет. Но будущем надо приобрести. Остаётся надежда на настройки камеры и везение. Если ограждение будет близко от сцены, то телеобьектив может и не понадобится. Потом на компьютере вырезать можно крупнее. Но хотелось бы оптическое увеличение.

---